Odkrywanie kultury Odisha w Indiach poprzez rodzinę u rodziny królewskiej

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-02-09 00:20

„To był dwór szlachecki” – wyjaśnił mój gospodarz Raja Braj Keshari Deb, obecny przywódca rodziny królewskiej Odishy Aul, oprowadzając mnie po zwietrzałych pozostałościach swojego 400-letniego pałacu Killa Aul. Obok miejsca, w którym staliśmy na platformie z widokiem na puste teraz podwórze, znajdowała się podwyższona dawna sala tronowa. Jego surowa fasada nie wskazywała na to, że mieści się w nim główna atrakcja pałacu: przestarzały, ale zapierający dech w piersiach fresk Meenakari w stylu radżastańskim, z motywami pawia inkrustowanymi elementami belgijskiego kolorowego szkła. Rozpaliła mi się wyobraźnia, wyobraziłem sobie niegdysiejszych królów siedzących tam, gdy przewodniczą ważnym sprawom państwowym lub cieszą się muzyką na żywo i pokazami tanecznymi z rodzinami.

Pałac był pierwotnie prostym fortem błotnym na ziemi, którą Mogołów przyznali Raja Telanga Ramachandra Deba, aby założył jego królestwo w 1590 roku. Był najstarszym synem ostatniego niezależnego hinduskiego króla dzisiejszej Odishy, Telanga Mukunda Deba z południowoindyjskiej dynastii Chalukya. Król rządził z fortu Barabati w Cuttack, dopóki nie został zabity w 1568 r. podczas burzliwego okresu niestabilności politycznej, zdrady i afgańskiej inwazji. Okoliczności wymusiłyżona króla i synowie do ucieczki, i dopiero po przejęciu władzy przez Mogołów najstarszy syn króla został uznany za prawowitego władcę.

Od tego czasu Killa Aul było domem dla 19 pokoleń władców, chociaż rodziny królewskie utraciły swoje oficjalne uprawnienia po tym, jak Indie uzyskały wolność od Brytyjczyków w 1947 roku. Podobnie jak inne rodziny królewskie w Indiach, rodziny królewskie Odishy zostały zmuszone do łączą swoje królestwa, znane jako „państwa książęce”, z nowo utworzoną Unią Indii. W końcu rząd Indii rozwiązał ich tytuły i płatności odszkodowawcze („tajemnicza torebka”), pozostawiając ich samym sobie jako zwykłym ludziom, aczkolwiek z królewskim rodowodem.

Aby generować dochód i zachować swoje dziedzictwo, coraz większa liczba członków rodziny królewskiej przyjęła popularną w Radżastanie koncepcję domów rodzinnych, stopniowo otwierając swoje siedziby dla gości. Rodziny królewskie w Odisha znajdują się na obszarach regionalnych, gdzie infrastruktura turystyczna jest w dużej mierze nieobecna.

Kwatery goszczące nie tylko sprawiają, że te niecodzienne obszary są dostępne dla podróżnych, którzy chcą uciec od tłumów, ale także zapewniają wyjątkowe możliwości zanurzenia się w kulturze. Bogate i nieskazitelne właściwości nie są. Jednak ich surowość jest częścią atrakcji. Są jak żywe muzea, które dają okna w przeszłość. Każda nieruchomość ma swój urok i oferuje coś innego i charakterystycznego. Nie wspominając o najlepszej bezcennej osobistej interakcji z fascynującymi królewskimi gospodarzami!

Moja wycieczka po Killa Aul przebiegała ścieżką przez dżunglę, mijając ruiny rozpadającego się pałacu do dawnych kwater dam królewskich ze schodami prowadzącymi w dół do średniowiecznego stawu kąpielowego. Na 33-hektarowej posiadłości znajdowały się rzadkie rośliny (w tym kewda, używana jako esencja do perfum i aromatyzowania biryani), ponad 20 odmian drzew owocowych, aromatyczne kwiaty nag champa (popularne w kadzidłach), palmy produkujące toddy, rodowy ogród ziołowy, stare stajnie i rodzinne świątynie.

Rezydencja królewska i kwatery dla gości są schowane za celowo zagmatwanym labiryntem bram i dziedzińców zaprojektowanych tak, aby powstrzymać intruzów. Odkryłem, że dotarłem do bocznego wejścia. Wielkie główne wejście do pałacu wychodzi na rzekę Kharasrota, gdy goście przybyli łodzią w czasach jej świetności.

Rzeczywiście, jest to miejsce nad rzeką, które jest szczególnie wyjątkowe i jest miejscem, w którym można być o zachodzie słońca. Mieliśmy koktajle przy ognisku, podczas gdy charakterystyczne danie u rodziny goszczącej – gigantyczne wędzone krewetki prosto z rzeki – było gotowane w ogniu na kolację. Serwowane są tam na zmianę 24 lokalne dania. Mój obfity lunch obejmował słodko-kwaśny chutney pomidorowy, rybną koftę, curry jackfruit, smażony kwiat dyni i chenna poda (deser z pieczonego karmelizowanego sera). Kiedy gospodyni dowiedziała się, że jeszcze nie spróbowałam pakhala (kultowego i bardzo lubianego dania odia z ryżu, twarogu i przypraw), w zamyśleniu poprosiła personel kuchenny, aby go dla mnie przygotował, podczas gdy dobrze poinformowany gospodarz uczył mnie o osobliwościach Indyjska polityka przy piwie.

Niektóre pamiętneObserwacje krokodyli i ptaków podczas safari łodzią przez Park Narodowy Bhitarkanika, tradycyjny taniec w wykonaniu miejscowych dziewcząt z wioski oraz spływ kajakowy na wyspę na rzece doskonale dopełniły mojego pobytu. Buddyjskie miejsca w Odishy są oddalone o zaledwie godzinę drogi.

Następnie trzygodzinna jazda w głąb lądu zaprowadziła mnie do Kila Dalijoda, dawnego rekreacyjnego pałacu Raja Jyoti Prasad Singh Deo, który należał do dynastii Panchakote Raj władców z sąsiedniego Zachodniego Bengalu. Co robisz, gdy jesteś królem, ale Brytyjczycy powstrzymują cię przed polowaniem na ziemiach, które kontrolują? Kupujesz własny las i budujesz udawaną brytyjską rezydencję, która jest bardziej imponująca niż ich! Tak w 1931 roku powstała Kila Dalijoda, nazwana na cześć lasu Dalijoda. Według moich gospodarzy (prawnuk króla Debjit Singh Deo i jego żona Namrata), hedonistyczne święta Holi z tańczącymi dziewczynami z Varanasi były częścią zabawa.

Życie w tej posiadłości nie mogło być bardziej odmienne w dzisiejszych czasach. Gospodarze uratowali go przed opuszczeniem i dzikimi lokatorami i prowadzą tam harmonijny, samowystarczalny styl życia, podczas gdy żmudne prace renowacyjne trwają. Niemniej jednak dawna świetność rezydencji została w dużej mierze przywrócona, z przyciągającymi uwagę łukowymi oknami z kolorowego szkła, które łapią światło. Niestety to, czego nie da się zastąpić, to las (wiele z niego zostało utracone po Indianinach)przejął rząd). Uderzyło mnie, jak samotna okazała się wzniosła posiadłość z brązowego laterytu na tle surowego wiejskiego krajobrazu. Jak się okazało, stanowiło idealną bazę wypadową do zwiedzania okolicy.

W przeciwieństwie do relaksującej atmosfery w Killa Aul, Kila Dalijoda jest szczególnie odpowiednia dla aktywnych rodzin, które mają wystarczająco dużo zajęć na co najmniej tydzień. Mieszane zainteresowania gospodarzy rolnictwem ekologicznym, dziką przyrodą, malarstwem, gotowaniem, mitologią hinduską i dobrobytem lokalnej społeczności plemiennej oznaczają, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Wczesna leśna wędrówka o 6 rano zabrała mnie do odległej wioski, całkowicie odciętej od cywilizacji i zamieszkanej przez rdzenne plemię Sabar. Bliżej rodziny goszczącej członkowie plemienia Munda otworzyli piwiarnie na świeżym powietrzu, w których sprzedają swoje silnie warzone tradycyjne piwo ryżowe handia, aby utrzymać się w miejscu polowań. Podczas mojej wizyty poznałem znanego plemiennego artystę, odwiedziłem dom starców dla krów, podziwiałem jedwabniki u rodziny goszczącej i dowiedziałem się o ekskluzywnych przepisach rodzinnych, które są niedostępne w restauracjach.

Pałac Gajlaxmi, ostateczny cel dla miłośników przyrody, był moim następnym przystankiem. Być może jest to jedyne miejsce w Indiach, w którym można zatrzymać się w chronionym rezerwacie leśnym w domu potomków rodziny królewskiej. Zaledwie 10 minut od autostrady w Dhenkanal, zarośnięta droga gruntowa została otoczona gęstą roślinnością i wreszcie otworzyła się na podwyższoną polanę, na której znajduje się biały „widmowy” pałac (trafnie oznaczony przez gospodarzy)wstał przede mną.

Ta królewska rezydencja z lat 30. XX wieku została zbudowana przez dziadka gospodarza, Raj Kumara Srishesh Pratap Singh Deo, trzeciego syna byłego króla Dhenkanal. Jego zainteresowania obejmowały pisanie, kręcenie filmów i magię. Nazwa obiektu pochodzi od corocznej Gajlaxmi Puja, która jest poświęcona bogini Laxmi i jest szczególnie obchodzona w Dhenkanal. W okolicznym lesie żyją też dzikie słonie. Latem przyjeżdżają do ogrodu gospodarzy, by najeżdżać drzewa mango. (Rozumiem dlaczego. Punktem kulminacyjnym mojego lunchu było pyszne słodko-pikantne danie z mango, przyrządzane z pierwszych zbiorów sezonu). Siedząc nad jeziorem w odległości krótkiego spaceru można dostrzec wiele innych gatunków ptaków i zwierząt.

Urocza górska panorama posiadłości jest zdominowana przez wzgórze Megha (Cloud), które majestatycznie wznosi się z tyłu. Trudno uwierzyć, że wzgórze było jałowe pod koniec lat 90., dopóki ojciec gospodarza (myśliwy, który został konserwatorem przyrody) nie przekonał mieszkańców wioski, by łapali każdego, kto ścina tam drzewa. Gospodarz J. P. Singh Deo prowadzi gości na wnikliwy dwugodzinny poranny spacer przez dżunglę do plemiennej wioski. Jednak to, czego nie zapomnę w pośpiechu, to zachowana skóra groźnie wyglądającego tygrysa żywiącego się ludźmi, wyeksponowana z wyszczerzonymi ostrymi zębami w zabytkowej szafce w salonie u rodziny goszczącej. Tygrys został zastrzelony przez ojca gospodarza na prośbę rządu Odishy po tym, jak pochłonął 83 życia.

Moim ostatecznym celem był Pałac Dhenkanal, dom dlaRodzina królewska Dhenkanal, u podnóża wzgórz Garhjat w Odishy. Pałac powstał pod koniec XIX wieku na miejscu fortu, w którym ponad 100 lat temu rozegrała się długotrwała bitwa z najeżdżającymi Marathami. Jednak historia rodziny sięga znacznie dalej, do 1529 roku, kiedy Hari Singh Vidyadhar, dowódca armii króla Odishy, pokonał miejscowego wodza Dhenkanal i ustanowił władzę nad regionem. Obecny szef rodziny królewskiej Dhenkanal, brygadier Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, służył w armii indyjskiej, a także jako minister obrony Indii. Człowiek dobrego humoru, twierdzi, że założył indyjskie stowarzyszenie Henpecked Husbands Association, w skład którego wchodzą członkowie rodziny jego żony.

Chociaż pałac jest wyraźnie królewski, ale nie jest zbyt formalny, trudno nie poczuć się trochę przytłoczonym po przybyciu. Wejście z dwiema monumentalnymi bramami jest co najmniej imponujące. Ozdobne dwuskrzydłowe drzwi otwierają się na dziedziniec ze schodami prowadzącymi do pałacowej recepcji. Barwne posągi lwów strzegą drzwi, a nad nimi znajduje się pawilon z kopułą, w którym muzycy grali dla wybitnych gości. Po wejściu schodami na górę znalazłem się w salonie, na czele którego stał wypychany wierzchowiec przedstawiający olbrzymią, różową głowę słonia. Podobno słoń zabił dziewięć osób, zanim został zastrzelony przez króla w 1929 roku.

Moi sympatyczni gospodarze, cicho mówiący książę koronny Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo i jego pełna życia żonaMądry, szybko mnie uspokój. Gdy gospodarz oprowadzał mnie po mieście, opowiadał o dziedzictwie rodziny królewskiej wciągającymi anegdotami i opowieściami z przeszłości. Wrodzone struktury, takie jak sala durbar (audiencja) ozdobiona zdjęciami poprzednich królów, są dobrze zachowanymi punktami centralnymi.

Różne ważne przedmioty, takie jak wciąż działająca broń wojenna, są na wystawie. Pałacowa biblioteka, zaopatrzona w rzadkie księgi i rękopisy, jest również otwarta dla gości. Inne niezwykłe, ale mniej oczywiste aspekty to rodzinna świątynia z wielowiekowym bóstwem i stary kamienny mandap (platforma do rytuałów religijnych) z rzeźbami odzwierciedlającymi wszechświat, stworzenie i życie. Mówią, że kamień mówi w Odisha i to prawda.

Artystyczna gospodyni jest w dużej mierze odpowiedzialna za obecny wygląd pałacu. W ciągu ostatnich 27 lat stopniowo go przekształcała, zaczynając od zaledwie kilku pokoi dla gości. Podziwiałem jej umiejętność tworzenia szykownych stylizacji dzięki łączeniu rodzinnych pamiątek z żywym wystrojem. Jednak jej talent nie kończy się na tym. Ma również swój własny asortyment odzieży, który jest sprzedawany w sklepie z pamiątkami u rodziny goszczącej, który promuje współczesne projekty wykonane z tradycyjnych splotów Odia.

Pałace Gajalaxmi i Dhenkanal są znakomitą bazą wypadową do wycieczek. W wiosce Sadeibereni rzemieślnicy praktykują starożytne rzemiosło dhokra - technikę odlewania metalu przy użyciu metody traconego wosku. Tradycyjne sari ikat są tkane w wioskach Nuapatna i Maniabandha. W Jorandzie niezwykła sekta świętych mężów należących do kultu Mahima żyje w celibacie i nieustannym ruchu, śpiącmało i nie je po zachodzie słońca.

Moja przygoda na tym się skończyła, ale szlak królewskiego dziedzictwa Odishy nie. Dalej na południe, na wyspie na jeziorze Chilika (największa słonawa laguna wodna w Azji), znajduje się Pałac Parikud, zbudowany przez Raja Bhagiratha Manasingha w 1798 roku. Na dalekiej północy Odishy pięknie odrestaurowany Pałac Belgadia w Mayurbhanj opowiada historię rządzącej od dawna dynastii Bhanj i ma program rezydencji artystycznej. Nilagiri Palace, w dzielnicy Balasore, również przyjmuje gości. To około godziny w głąb lądu od plaży Chandipur, gdzie przypływy odpływają na mile dwa razy dziennie.